Молния в объективе. "Lightning Cam"
"Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом."
Ф.Тютчев
Сейчас хоть и не май месяц, но грядет та самая теплая пора, что несомненно, не может не радовать, а вместе с ней живописные грозы! Приложение о котором далее пойдет речь позволит запечатлеть на телефон те самые миллисекунды, когда сверкаем молния в небе и позволит похвастаться великолепным снимком.
С помощью приложения LightningCam, сможете делать по-настоящему уникальные фотографии со своего iPhone, ведь фотографиями настоящей молнии, далеко не каждый может похвастаться.
Суть приложения достаточно проста. Главная функция заключается в автоматической фотосъемке молний. Далее я расскажу про приложение немного подробнее.
На первый взгляд интерфейс достаточно старомодный, но при этом приложение недавно обновлялось и имеет оптимизацию под новые iPhone. Кстати поддержка новых iPad то же имеется!
* Для начала съемки нам предлагается пройти небольшие настройки, для указания оптимальных фотографий в окружающих нас климатических условий.
* Выбираем светло сейчас или на дворе ночь.
* Как далеко от нас проходит грозовой фронт. Зарницу мы снимаем или же угрожающе близкие разряды молний.
* Как только камера сфокусировалась, нажимаем "Yes".
Теперь программа готова к началу съёмки. Конечно можно было с самого начала выбрать клавишу "Assistant" и тогда не пришлось бы делать ручных настроек, но наверняка разработчик не просто так оставил ручной ввод.
После того, как все готово, идеальным вариантом воспользоваться штативом, дабы избежать тряски рук. Но я фотографировал без него и качество меня устроило.
Как только на небе произойдет вспышка молнии, сенсор в камере моментально на это отреагирует и сделает фотографию самой молнии.
На мой взгляд подобный функционал для фото приложения вполне уникальный и на данное приложение уж точно можно потратится.Кстати для тех кто хочет сам все опробовать есть бесплатная версия.Конечно далеко не каждый день вы будете пользоваться им, но в теплые весенне-осенние деньки, вполне возможно вы сделаете отличные фотографии, удивительного явления как гроза!
П.С пару примеров фотографий, на iPhone 5: (сейчас кстати фпс уже другой на современных телефонах, снимает еще круче)
Кому интересно подписывайтесь, буду стараться чаще писать про незаурядные приложения.
iLightningCam - Lightning Strike Photography, Florian Stiassny
iLightningCam Lite - Lightning Strike Photography, Florian Stiassny
Молния для нас является чем-то неуловимым, некий зверь, которого невозможно поймать. В этой статье я освещу основные аспекты съемки молний, узнав о которых, вы будете фотографировать, как настоящие профессионалы.
Все, что вам понадобится:
- камера
- штатив
- дистанционный пульт спуска затвора
- защита от дождя для камеры
Ваша безопасность во время съемки
Самое главное - это ваша безопасность, не стоит забывать о том, что молния - явление действительно опасное. И не только молния, но и сильный ливень или град, поэтому будьте во всеоружии - ознакомьтесь с мерами предосторожности.
В поисках молний
Я не собираюсь тратить много времени на расписывание этого пункта, об этом можно говорить до бесконечности. В поисках бурь, штормов я обращаюсь к прогнозу погоды, пару лет назад я собрал из разных источников информацию о прогнозировании появлений грозовых облаков, которую вы можете найти в этом документе .
Отталкивайтесь от прогноза погоды в своей местности, я подскажу вам один неплохой сайт Weather Underground .
Фотографируем
Итак, вы, основываясь на прогнозе, выбрали место съемки - пришло время снимать. Многие фотографы допускают одну и ту же ошибку: пытаясь запечатлеть молнию, они забывают о композиции фотографии, ее выразительности. Поэтому, прежде чем начать “ловить” молнии, убедитесь, что и без этих молний в кадре фотография будет смотреться выигрышно. Ну а с молнией в кадре, фотография будет выглядеть в сто раз эффектнее.
Крайне не рекомендуется, как всем известно, во время грозы стоять в открытом поле, а тем более, если поодаль находится железный штатив. Здесь на помощь приходит дистанционный пульт спуска затвора. Установив камеру и настроив работу пульта, вы можете отойти от своей камеры на безопасное расстояние и фотографировать издалека.
Очень часто, выставляя экспозицию при съемке молний, фотографы не учитывают тот факт, что молния сама по себе является очень ярким источником света, поэтому нередко фотографии получаются переэкспонированными. Вспышка молнии аналогична вспышке вашего фотоаппарата, она освещает все вокруг. Большая часть света на фотографии будет исходить именно от вспышки молнии.
Время выдержки лучше установить в промежутке от 20 до 30 секунд, при таких настройках фотография получится полностью черной без света, исходящего от молний. Для себя я нашел оптимальные настройки: f/7, ISO 100 и выдержка 30 секунд, если вспышки молний очень сильные и близко, и если вспышки довольно далеко или слабые, тогда устанавливаю диафрагму f/5.
Конечно, вам придется сделать несколько тестовых снимков, чтобы найти идеальные значения диафрагмы и выдержки для себя. Все фотографии, показанные в этом уроке, были сделаны приблизительно при настройках, описанных выше (f/7, ISO 100, 30 сек), советую и вам взять их за основу.
Используйте свой самый широкоугольный объектив. Компонуя кадр, расположите линию горизонта как можно ниже, ведь главным героем в вашей фотографии выступает небо.
Как и все настройки, фокусировку мы тоже настраиваем вручную. Сделайте несколько тестовых снимков, наведя фокус на самые отдаленные объекты, постарайтесь достичь максимальной их резкости. Вспомним про такое понятие, как гиперфокальное расстояние, задний план и небо должны быть максимально детализированы.
Обработка фотографий
Если вы никогда раньше не снимали в формате Raw, то сделайте это сейчас. Молнии непредсказуемы, их интенсивность очень изменчива, поэтому часто фотографии нуждаются в постобработке для придания им лучшего вида. Некоторые вспышки молний очень мощные, некоторые несколько слабее, камере редко удается установить правильный баланс белого в таких условиях. Постобработка файлов в формате JPEG менее эффективна, поэтому снимайте в Raw.
Вот наглядный пример необработанной фотографии. Если бы вы снимали в формате JPEG, то на этом бы и закончили. Баланс белого на ней слишком теплый, а молния не достаточно выделяется на фоне:
А теперь продемонстрируем это же изображение, но после обработки. Под фотографией вы увидите скриншот из редактора Adobe Camera Raw, на котором я показал все внесенные изменения. Запомните, что фотографии молний смотрятся эффектно с очень холодным балансом белого и в синих тонах.
Все эти изменения можно проделать и в Lightroom.
Фотография стала намного ярче, контрастнее, молния эффектно выделяется на фоне синего неба. Для этого я увел ползунок Temperature в сторону синего и повысил значения Contrast, Highlights, Shadows, Clarity и Vibrance.
Совмещаем фотографии
Если вам повезет снимать во время разбушевавшейся грозы, и вы сделаете несколько удачных кадров молний с одной точки, тогда для большей эффектности можно объединить эти кадры в один, т.е. на одной фотографии показать сразу несколько молний, которые вам посчастливилось уловить. Для этого вам понадобятся программы Adobe Bridge и Adobe Photoshop.
Если у вас нет Adobe Bridge - ничего страшного. Просто откройте фотографии в Photoshop, скопируйте и вставьте одну поверх другой в одной вкладке. Программа Bridge просто автоматизирует этот процесс. Я покажу вам этот метод, используя четыре фотографии, представленные ниже.
В Bridge:
- Импортируйте фотографии в Adobe Bridge
- Одну фотографию откройте в Adobe Raw через Bridge и отредактируйте на свое усмотрение
- Выделите все фотографии, нажмите на правую кнопку мыши и выберете “Develop Settings > Previous Conversion”. Таким образом, обработка применится ко всем фотографиям.
- Снова выделите все фотографии и повторите последовательность: “Tools > Photoshop > Load files into Photoshop layers”. Этот процесс может занять некоторое время, все зависит от количества загружаемых файлов.
- Теперь наши фотографии загрузились в Photoshop, каждая фотография находится на отдельном слое.
В Photoshop:
- Отключите все слои, оставьте видимыми только два нижних (чтобы сделать слой невидимым нажмите на иконку глаза в ячейке).
- Работая со вторым слоем, перейдите в “Layer blending options” (режимы наложения) и выберете режим наложения “Lighten”. На слое будут видны только самые яркие фрагменты изображения. Проделав эти действия с остальными слоями, мы сведем все самые яркие фрагменты в одно изображение.
- Продолжайте по очереди менять режим наложения слоев, вы увидите, что с каждым последующим шагом молний на фотографии становится все больше и больше.
Теперь ваше фото готово! Объедините слои и сохраните фотографию. Надеюсь, вы нашли для себя полезную информацию в этом уроке.
Дата публикации: 11.08.2015
Как сфотографировать такое мимолётное явление, как молния? Казалось бы, фотограф для этого должен обладать какой-то очень быстрой реакцией, чтобы успеть вовремя нажать на кнопку спуска. На самом деле, быстрая реакция здесь не потребуется.
Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor
Параметры съёмки
Для съёмки молний вам потребуется… выдержка. Чтобы поймать в кадр молнию (а может, и не одну), попробуем использовать свою фотокамеру в качестве эдакого капкана. Выберем на аппарате режим S или М и настроим в нём выдержку подлиннее - в идеале 30 секунд или больше (что возможно при наличии пульта дистанционного управления). Обратите внимание, что днём освещение слишком яркое, при таких длинных выдержках кадр может оказаться пересвечен. Чтобы этого не произошло, удобнее снимать в сумерках и ночью или использовать нейтрально-серый фильтр высокой плотности. Таким образом, пока аппарат снимает на длинной выдержке, в ваш кадр попадут все молнии, произошедшие за это время. Вместо одной выдержки в десятки секунд можно настроить аппарат на серийную съёмку и делать кадры с выдержкой, скажем, секунд в пять.
В дальнейшем все получившиеся кадры с молниями можно склеить в один, используя программу Adobe Photoshop. То же можно сделать и с помощью функции наложения снимков (мультиэкспозиции). Такая функция присутствует в продвинутых фотокамерах от Nikon, о ней мы уже писали . При таком подходе в одном кадре вы можете разместить сколько угодно пойманных вами молний. Главное условие - необходимо снимать со штатива, чтобы все склеиваемые кадры были сделаны с одного ракурса.
Необходимое оборудование
Фотокамера с возможностью внесения ручных настроек. Особенно важно, чтобы на ней можно было ставить выдержку в несколько десятков секунд. Этому критерию соответствуют современные зеркальные и беззеркальные аппараты, даже самые доступные модели, например, Nikon D3300 или Nikon D5500.
Широкоугольный объектив. Фотографируйте на минимальном фокусном расстоянии с максимальным углом обзора. Это позволит охватить большую часть неба и захватить в кадр побольше молний. Даже «китовый» объектив подойдёт для таких съёмок - он позволяет снимать с весьма широким углом обзора. Максимальный угол обзора дают специализированные сверхширокоугольные объективы. Примером такой оптики могут послужить Nikon AF-S 10-24mm f/3.5-4.5G ED DX Nikkor для DX-камер и Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED для полнокадровых аппаратов.
Остальные пункты желательны, но необязательны. Приведём их в порядке необходимости.
- Штатив. Он нужен всегда, когда съёмка ведётся на длинных выдержках. Штатив позволяет зафиксировать камеру и получить резкий кадр. При съёмке без него на длинной выдержке всё смажется. В качестве штатива допустимо использовать всё, на что можно опереть камеру: стул, стол, капот машины, камень, пригорок. Главное - обеспечить абсолютную неподвижность аппарата.
- Это тёмное стекло, отсекающее часть поступающего в аппарат света. С помощью нейтрально-серого фильтра можно настроить длинные выдержки даже днём, не боясь пересветить кадр. Оптимальным будет фильтр ND64 или плотнее (ND400, ND1000). Помните главную хитрость использования плотного тёмного фильтра: сначала компонуем кадр и фокусируемся, затем отключаем автофокус и только потом устанавливаем на камеру ND-фильтр. После установки на камеру такого тёмного фильтра вы уже не сможете скомпоновать кадр или сфокусироваться, так как в видоискателе ничего не будет видно. Если вы снимаете грозу ночью или в сумерках, такой фильтр не понадобится.
- Пульт дистанционного управления. Во-первых, он позволит не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска. Во-вторых, продвинутые модели пультов позволяют точно настраивать сверхдлинные выдержки в несколько минут или несколько часов. Часовые выдержки нам точно не понадобятся, а вот возможность настройки выдержек в несколько минут может пригодиться. Конкретная модель пульта подбирается в зависимости от фотокамеры, которую вы используете. Современные камеры, оснащённые модулем Wi-Fi, позволяют в качестве пульта дистанционного управления использовать ваш смартфон, что довольно удобно.
Подготовка к съёмке и техника безопасности
Проверяйте прогноз погоды. Он поможет узнать, стоит ли ожидать грозу в ближайшее время. Удобно снимать грозы в регионах, в которых они являются обычным явлением. К примеру, летом во многих горных районах грозы могут случаться почти каждый день в послеобеденные часы.
Для съёмки оптимальным временем станут вечерние часы после захода Солнца и ночь. В это время вы без проблем сможете фотографировать на длинных выдержках.
Следите за направлением движения облаков, заметьте, с какой стороны может появиться грозовая туча. Определите несколько точек съёмки, с которых открывается хороший вид в эту сторону. Вполне возможно такие точки съёмки найти, например, рядом с вашим дачным домом. А может, красивый вид открывается с вашего балкона в городской многоэтажке?…
Практика показывает, что тучу лучше всего фотографировать тогда, когда она только подходит к вам, висит над горизонтом. В этот период её со всеми потенциальными молниями получится взять в кадр. Непосредственно во время грозы съёмку сделают невозможной дождь, плохая видимость, сильный ветер и опасность быть поражённым молнией. Места съёмки лучше расположить согласно технике безопасности.
Не стойте с фотоаппаратом на штативе в открытом поле, на возвышенностях, под одинокими деревьями.
Не отчаивайтесь, если с первого раза не получится поймать в кадр молнию. Проявите выдержку: делайте кадр за кадром до победного конца или до тех пор, пока гроза не придёт к вам - начнётся дождь и снимать уже не будет возможности.
Продумайте, где вы будете прятаться сами и прятать аппарат тогда, когда туча придёт к вам и разразится ливнем. В ливень снимать молнии вряд ли получится - видимость очень низкая, а вот вероятность намочить камеру - высокая. Лучше всего укрыться в доме или хотя бы в палатке. Как минимум имейте при себе плащ-дождевик и фотосумку с всепогодным чехлом.
Июль 2008, на Урале выдался урожайным на грозы. Буря могла разразится вечером и продолжаться всю ночь, заставляя голосить сигнализации машин. Владельцы вскакивали что бы отключить их, но это не помогало, так как с очередным ударом молнии, машины снова взрывались сиренами. Все это сопровождалось колоссальными вспышками, громом и сильнейшим ливнем. В общем, не спал ни кто, и тем более я. Потому что, мне было жутко интересно сфотографировать молнию.
Сфотографировать молнию трудно, но вполне возможно. Для этого нужно три условия: хорошая гроза, хорошее место для съемки, и хороший фотограф.
Самое, пожалуй, сложное, это подходящая точка для съемки. Поскольку дыма без огня не бывает,… т.е. грозы без дождя, то вылезти куда-нибудь на улицу со штативом и фотоаппаратом проблематично. Самый удобный вариант это подходящий вид из окна.
Я снимал молнии из окон своей квартиры, и это был самый комфортный способ. Из оборудования обязательно нужен штатив. Желательно пожестче, так как нужны длинные выдержки, до 30 секунд. И сам фотоаппарат с возможностью установки длинных выдержек. Я фотографировал зеркалкой Canon 450D с китовым объективом 18-55 f 1:3,5-5,6.
Суть метода заключается в том, что нужно направить фотоаппарат, на место где вспыхивают молнии, и установив возможно более длинную выдержку начать снимать. Если в этот момент сверкнет молния, то она четко прорисуется на фотографии, а за все время экспозиции проступят контуры ночного пейзажа.
Поскольку фотографируешь вслепую, то приходится делать десятки снимков что бы поймать тот единственный. Я снимал на карту 2Gb и заполнял ее полностью, (около сотни снимков в RAW).
Я перевел фотоаппарат в ручной режим. Экспозицию подобрал опытным путем. ISO 200, выдержка 30 сек, f 9.
В Canon 450D, есть классный режим: «Таймер автоспуска. Серийная» который позволяет делать серию до 10 кадров. 10 кадров по 30 секунд, это 5 минут съемки. Таким образом я настраивал фотоаппарат, жал спуск, и следующие 5 минут фотоаппарат ловил все молнии которые попадали в его объектив.
Так была сделана эта фотография с далекой молнией, которая «поджигает» огни города:
ISO 200, f 9, 30 сек.
Следующей ночью снова была гроза. Я начал снимать на ISO 200, f 8, 30 сек. Что давало хорошую экспозицию, пока гроза не подошла вплотную и в одной из серий молнии прочертили весь кадр сверху вниз, вызвав жесткий пересвет. Не спасло даже использование RAW. Вот один из пересвеченных кадров:
ISO 200, f 8, 30 сек.
Я тут же скорректировал экспозицию и выставив f 11, выдержка 20 в следующей же серии сделал отличные снимки, вот один из них:
ISO 200, f 11, 20 сек.
Снять молнию днем, оказалось гораздо сложнее. Света много, длинную выдержку не поставишь. Я снимал в RAW и после пары кадров подряд фотоаппарат начинал останавливаться для записи кадра на флешку. По закону Мерфи, именно в эти паузы и сверкали самые значительные молнии. И все же мне удалось поймать одну из них:
ISO 100, f 14, 1/4 сек.
Для увеличения выдержки, подошел бы нейтральный серый фильтр, но у меня его тогда не было. Возможно, стоило отказаться от медленного RAW днем и снимать серии в jpg.
Я рекомендую снимать в RAW, так как в ночной съемке невозможно точно подобрать экспозицию и баланс белого. Гораздо точнее это можно сделать потом в RAW конверторе. Я пользуюсь для этих целей Photoshop Lightroom.
Еще одна трудность такой съемки это кромешная тьма. Я фокусировался в авто по дальним огням, и уточнял композицию по первым кадрам. На снимках прекрасно видно линию горизонта и контуры зданий, но на самом деле там не было видно ни зги, поскольку была глубокая, пасмурная ночь и шел дождь. Если ветер задувает в окно, встает еще одна проблема дождевых капель, которые попадают на объектив. Тут стоит воспользоваться защитным фильтром. На «дневной» серии ветер дул на встречу и мне приходилось постоянно вытирать капли дождя с фильтра.
После тех гроз, съемка таких явлений меня очень захватила. С нетерпением жду лета, что бы вновь попытать счастья. Подумывая о том, где можно найти площадку с красивой ночной панорамой, и при этом с крышей над головой.
Когда-то я уже упоминал несколько слов о том как фотографировать молнию в своей статье про , подвернулся ещё один случай поснимать великолепное явление природы на побережье индийского океана, решил уделить этому вопросу отдельную статью, раскрыть всё от и до.
Естественно, молнию нам удается наблюдать не каждый день. Молнию ночью, на полуотрытом от облаков небе, при свете луны и подавно днем с огнем не сыщешь. Но тем не менее, удача иногда улыбается нам и мы оказываемся в нужном месте в нужное время, в этот момент мы должны быть на 110% готовы, т.к. следующего случая можно ждать очень долго.
Первым делом, если вам повезло, оцените “территорию” на которой сверкают молнии, чаще всего это один определенный участок, вот он то нам и нужен. Фотографировать лучше на широкий угол, нет смысла от телевика, т.к. на 200мм вы будете искать молнию на небесных просторах, как иголку в стоге сена.
Однозначно нам нужен упор, это не обязательно должен быть штатив , можно присобачить камеру куда угодно, главное чтобы она надежно стояла и не шевелилась, если не лень, можно даже её придерживать/прижимать, только не переусердствуйте. Теперь придерживаемся двух способов.
Способ #1 (периодичность между молниями 30сек и больше):
- переходим в режим (ручной режим), выставляем выдержку на значение BULB
- значение в пределах f/7-f/11
- минимальное или около того, ISO100-400
- если есть задача облегчается, если нет, нажимаем на кнопку стараемся не двигать камеру (это возможно), ждем 1-2 минуты отпускаем, смотрим что поймали и делаем все заново
У вас должно получиться много четких молний и смазаные по краям облака, т.к. в отличии от вас они движутся.
Способ #2 (молнии сверкают одна за другой):
- идем в режим (приоритет выдержки), ставим нашу на значение 5-15 сек (в зависимости от интенсивности молний, иногда и до 30 секунд нужно поднимать)
- если вы фотографируете с выдержкой 5-15 сек, ISO скорее всего вам придется поднять до 1600-3200 в противном случае рискуете получить чёрное небо, смотрите по ситуации
- фотографируем с периодичностью вашей выдержки, при этом не забываем смотреть что получается, возможно нужно будет что-то подправить, то ли выдержку, то ли ISO
- на некоторых фотиках, к примеру D750 , есть функция непрерывной съемки, так что можно настроить все и пойти покурить, пока ваш фотик будет ловить молнии – очень удобно
В результате вы получите одну две молнии в кадре и не смазанные облака/звезды.
Если вы внимательно читали, то наверняка уже догадались каким способом какая фотография была сделана. И помните, фотографирование молнии довольно не стандартно, поэтому не исключено что у вас будет свой подход к делу, лучше чем у меня, я же описал наиболее удобные способы.
Любителям делать видео с фотографий посвящается:
Да ниспошлет вам Зевс гром и молнию!
